Sneakern – snabb, skön och snygg!
Vi har gympaskor till både jobb och fest – helst året runt. Den älskade skon har fått ett uppsving och trenden, ja, den bara växer. ELLE pratar med några äkta sneakerheads, listar fem sneakerklassiker – och inspireras av vårig streetstyle.
Sneakern har gjort något av en klassresa de gångna 15 åren. Från att förknippas med sport i första hand, och musik i andra, så samsas sneakern numera med stiletterna på catwalken. Men tro inte att en så praktisk sko helt fått ge vika för obekväma modeflugor – även om Isabel Marants kilklackssneakers håller ställningarna säsong för säsong pågår samtidigt en minst lika spännande utveckling i andra änden av spektret. Ett bra exempel är Nikes nya Sneakerboot – en hel kollektion varma, vattentäta och tåliga sneakerkängor som bygger på märkets klassiska modeller, uppgraderade till att tåla nordiskt vinterväder.
Det är inte heller längre bara quirky kändisar à la Lily Allen som matchar klänning med sneakers
– Rihanna illustrerade sneakerns nya tungviktarroll i modevärlden när hon dök upp på Chanels höstvisning i prydlig dräkt – och matchande sneakers. Själva visningen utspelade sig i stormarknadsmiljö med modeller rimligt klädda för matinköp i kappor och sneakers, och resultatet har kallats ”Chanels mest demokratiska kollektion någonsin”. Fler modehus har också upptäckt den kommersiella potentialen i en sko som alla kan gå i. I Net-a-porters skoavdelning finns numera sneakers signerade Gucci, Miu Miu, Saint Laurent, Versace, Jimmy Choo, Kenzo, Lanvin, Marc by Marc Jacobs, Givenchy, Margiela, Stella McCartney, Pierre Hardy, Dolce & Gabbana, Giambattista Valli … Till och med klackarnas kung, Christian Louboutin, har hakat på den foträta trenden och säljer blingade sneakers för upp till 20 000 kronor.
Erik Fagerlind öppnade Sneakersnstuff tillsammans med Peter Jansson för 15 år sen. De har sett sneakerns status förändras, inte minst i Sverige.
– Vi startade för att vi själva saknade en nischad sneakerbutik. Då var det bara sportbutikerna som sålde sneakers, nu finns de överallt. Kunden är mycket mer insatt och intresset har ökat enormt. Hälften av våra kunder är kvinnor, vilket är rätt unikt. I de flesta nischade sneakerbutiker runt om i världen är det fortfarande i princip bara killar som handlar.
Louise Sondlo är pr-chef på Nike och sneakerfantast sedan tonåren, med 70 par i sin egen garderob.
– Jag upptäckte sneakers i tolvårsåldern genom mina storasyskon, jag minns plösar stora som gräddbakelser och att alla ville ha Fila. Sedan började jag jobba på Sneakersnstuff och då öppnades dörren till en helt ny värld. Jag fick lära mig att det inte bara var snygga skor utan att det alltid fanns en historia bakom varje modell. Jag lärde mig massor, inte minst hur man snörar ett par sneakers ”korrekt”. Ja, det finns ett rätt och ett fel sätt bland ”Sneakerheads” – namnet för extremt sneakerintresserade och samlare. Det och mycket annat fick jag lära mig på Sneakersnstuff.
Enligt Louise så beror sneakerns framfart åtminstone delvis på att hela modebranschen förändrats.
– Den är mer demokratisk nu, många tänjer på de strikta reglerna. Det finns också stilikoner som hade en relation till sneakers innan de började intressera sig för mode – Beyoncé och Rihanna är bra exempel.
Louise tror att sneakerns klassiska kundkrets finns kvar, sneakerbäraren har inte förändrats utan bara fått sällskap av andra.
– Fler tjejer förstås, men också till exempel äldre män och kvinnor som inte bar sneakers alls tidigare. Det är en accessoar som vilken som helst, som man byter ut och matchar till olika kläder. Den är inte längre ett attribut för en viss grupp, en basketsko innebär inte längre att du automatiskt är sportintresserad.
Till och med designersamarbeten har blivit en naturlig del av sneakerbranschen. Från Adidas långvariga samarbete med Stella McCartney till Sneakersnstuff som själva sätter sin logga på skorna. Det senaste samarbetet, med anrika formgivarkollektivet 10-gruppen, resulterade i att tre olika mönster sattes på klassiska Pumaskor som sedan producerades i 150 par per mönster. Små upplagor är fortfarande det som smäller högst, enligt Erik Fagerlind.
– Vi ville göra något otippat och samtidigt hedra 10-gruppen som fortfarande är relevant efter 45 år. Det är samlarobjekt det handlar om. Många föredrar det framför möjligheten att beställa helt unika sneakers där man själv väljer färger etcetera, eftersom det anses lite ”för lätt”. Att vara helt ensam om något är inte lika häftigt som att ha fått tag på ett av väldigt få par.
Numera samsas alltså sportmärkenas innovationer med modehusens. Nya uppstickarmärken sätter sitt eget avtryck på kartan, som svenska Eytys som skapat en tidlös unisexsneaker baserad på en klassisk modell från amerikanska marinen och uppbyggd på samma princip som erkänt sköna Birkenstocks. Eytys har på bara ett par år gått från idé på ett papper till att sälja slut på modevaruhus som Colette och Dover Street Market.
Sneakern har gått från idrottsvärlden via specialbutiken till catwalken och tillbaka igen. För subkulturen finns kvar, om än i annan form.
– Fenomenet att söka sig till något man identifierar sig med kommer nog alltid att finnas kvar. Erik och Peter på Sneakersnstuff kan kanske inte längre räknas till en subkultur, men deras intresse finns ju fortfarande där av samma anledning. Skillnaden för mig mellan att ha ett genuint sneakerintresse och att bara ha hoppat på trenden är att jag aldrig skulle köpa ett par Isabel Marant-sneakers. För mig är det inte sneakers, utan något annat – en sko som ser ut som en sneaker. Modehusen kan inte heller det sportföretagen kan kring bekvämlighet och funktion, säger Louise Sondlo.
Sneakerns plats på trendkartan varierar. Kortlivade trender som den högklackade sneakern dansar en sommar (2010) medan andra – som Marants kilklackar – blir en del av varumärkets ordinarie sortiment och kopieras friskt. Sportmärkena gör sin egen varumärkesresa, Nike både i form av sneakerbootsen och Nike ID där kunderna själva formger sina skor.
Det finns en sneaker för alla tillfällen, oavsett om man är sportmärkena eller modehusen trogen, och termen ”gympasko” räcker definitivt inte längre till.
– Jag klarar mig i alla situationer med min sneakergarderob, jag har absolut burit sneakers till dyra designerklänningar. Det är det som är så fantastiskt – den passar lika bra till den tjusiga, skräddade Alaïaklänningen som till jeans eller prassligt, glansigt sportmode, säger Louise Sondlo.
Summa summarum? Gympaskon är död. Länge leve sneakern.
Av Maria Soxbo
5 KLASSISKA SNEAKERS
Converse All Star. Lanserades som basketsko redan 1917 och tampas i dag med mängder av snarlika kopior, men originalet är fortfarande den sportsko som det sålts flest
par av genom alla tider. Kallas även Chuck Taylors sedan 1923.
Nike Air Max. En 1980-talsklassiker som var först med att bjussa på synlig fjädring, en hit när det begav sig. Uppdateras med jämna mellanrum och håller ställningarna på marknaden. Lanserades i höstas även som vinterfodrad sneakerboot.
Adidas Stan Smith. Fyllde egentligen 50 år 2014 eftersom den togs fram åt franske tennisspelaren Robert Haillet, men Stan Smith blev affischnamn året efter och då döptes modellen om.
Puma Suede. Lanserades som basketsko 1968. Kallas även State eller Clyde och anses vara en av världens mest populära modeller.
Vans. Etablerade sig som ett skateboardmärke på 1970-talet, och den snörade modellen Era och resårvarianten Slip-on är kultklassiker i dag.
Mer läsning:
Jeremy Scott för Adidas släpper superlimiterad doft >
