Surrealistiskt mode – en reaktion på vår samtid
Det är ingen nyhet att mode är ett medel för eskapism. I århundraden har designer tagit oss med på resor till påhittade universum och använt kläderna som transportmedel. Den här säsongen utforskas futuristiska och surrealistiska parallellvärldar där ingenting är vad det ser ut att vara. Tryck med glimten i ögat får oss att tvivla på om ett tyg faktiskt är genomskinligt eller om det vi ser är tryckt ovanpå. Nya material, spektakulära silhuetter, surrealistiska accessoarer och dystopiska undertoner bidrar till att skapa en gemensam bild av vårkollektionerna 2023 som en sci-fi-berättelse där karaktärerna ser ut att vara hämtade från filmer som Mad Max, Matrix och Hunger Games.
En av vårens stora modetrender, trompe l'oeil (franska för synvilla, illusion) är hämtad från antikens måleri – men får draghjälp av framtidens utrustning och tekniker. Det är allt från 3D-tryck som får dig att se naken ut fast du har kläder på, till Bottega Venetas mer diskreta, ultraprecisa 3D-tryck som ”förvandlar” skinnplagg till denim, flanell och bomull. Eller som hos Coperni där en klänning bokstavligen skapades på catwalken under vårvisningen i Paris. Modellen Bella Hadid kom in i bara underkläder och hennes kropp spraymålades med ett flytande tyg som förvandlades till en vacker vit klänning.
Att leka med proportioner är ett signum för Loewe och deras creative director Jonathan Anderson som i sina senaste kollektioner har lekt med gränserna mellan verkligt och konstgjort. Den här säsongen visades en enkel t-shirt med tryckta grafiska svarta pixlar matchad med khakibyxor i ett suddigt pixligt mönster – trompe l'oeil för det 22:a århundradet. Många som såg showen på mobilen funderade över om skärmupplösningen var felaktig när modellerna passerade.
Även om vi i dag har tekniska möjligheter som inte funnits tidigare, är trompe l'oeil inget nytt påfund. Surrealistiska konstnärer som André Bréton, Salvador Dalí, René Magritte och Joan Miró samt modeskaparen Elsa Schiaparelli har alla varit banbrytande i arbetet med synvillor. Surrealismen föddes på den franska experimentella litteratur- och konstscenen i 1920-talets Paris – efter första världskriget och spanska sjukan. 1927 tog Schiaparelli in konstformen i det parisiska modet med tröjor, jackor och klänningar i trompe l'oeil-design. Senare lanserades också hennes berömda hummerklänning inspirerad av Dalí och tryckt på silkesorganza, en hatt i form av en klacksko och en klänning som utforskar det mänskliga skelettet.
På 60- och 70-talet, under Vietnamkriget och kalla kriget, fanns också ett behov av eskapism. Designer Geoffrey Beene tog trompe l'oeil-modet vidare. Jean Paul Gaultier inspirerades också av det på 90-talet, då han blev känd för att trycka bilder av nakna kroppar på sina kläder. Hans eskapistiska mästerverk är dock kollektionen Cyber från 1995, med polkaprickiga bodysuits i olika former och uttryck, som hämtade ur The Matrix och Mad Max i en dystopisk framtidstolkning.
Med tanke på modehistorien är det inte svårt att räkna ut varför vi nu åter ser förvrängda silhuetter, surrealistiska detaljer och futuristiska plagg. En global pandemi har vänt upp och ner på vårt sätt att leva. Det är krig i Europa. Det är energikris och inflation. Med andra ord: det finns många skäl att drömma sig bort till en annan värld, och det är precis vad vi ser i modebilden just nu. Nästan 100 år efter surrealismens födelse står världen återigen med båda fötterna i krig och pandemi. Shiaparelli har återuppstått efter nästan 50 år i glömska. Återigen ser vi husets excentriska detaljer – som en gyllene träkrona som bildar en klänning eller öronformade örhängen – hamna i blickfånget. I slutet av 2022 visades utställningen Shocking! The surreal world of Elsa Schiaparelli i Paris – surrealismen är verkligen är tillbaka.
Men om någon fortfarande tvivlar, ta en titt på vårens kollektioner. Designerna tolkar sin samtid, och både Loewe, Moschino, Dolce & Gabbana, Han Kjøbenhavn, Puma, Balmain, Burberry och Thom Browne målar abstrakta bilder som stilistiskt landar någonstans mellan en syratripp och post-apokalyps. På Loewes catwalk stack en gigantisk flamingoblomma upp ur ett hål mitt i ett enormt kliniskt vitt rum och modellerna bar den konstgjorda blomman i alla möjliga storlekar – som klänningsöverdel, behå eller skor. Tidigare säsongers humoristiska skoklackar med allt från nagellack till knäckta ägg och rosor byttes denna säsong mot skor av ouppblåsta ballonger. Dessutom tog rullkragar över hela tröjor, ärmar nådde ända ner till golvet och utskärningar på klänningar verkade falla i uppåtgående draperingar.
Louis Vuittons chefsdesigner Nicolas Ghesquière vände upp och ner på perspektiven – de minsta detaljerna blev kollektionens största. Dragkedjor, kragar, bälten och knappar tog gigantiska proportioner och matchades med söta spetsar, band och små klänningar. Hos Moschino syntes naivistiska teddybjörnar och uppblåsbara badleksaksdjur som uppseendeväckande blickfång.
Balenciaga målade upp ett dystopiskt domedagsscenario med sin vårkollektion. Modellerna kämpade sig genom ett apokalyptiskt landskap av svart lera. Balmain, Dolce & Gabbana, Puma och Paco Rabanne rustade för intergalaktiskt stjärnkrig med metallsköldar, skyddskragar, handskar och överdragsbyxor. Han Københavns kollektion var en science fiction-saga där läderklädda modeller blev en kuslig framtidsarmé bepansrad med skyddande metallbågar, breda axlar och höga kragar. De höga platåbootsen var dekorerade med speglar som gjorde delar av modellernas ben osynliga – ännu ett exempel på trompe l'oeil.
Och det är just det som är essensen av den futuristiska modet våren 2023. Ingenting är vad det ser ut att vara och allt är en kommentar på vad som händer i världen runt omkring oss. Just nu är det ett dyster bild som målas upp och som betraktare behöver vi ställa oss frågan: vad kan vi verkligen lita på som sant, vad är falskt och vad är ren fantasi?
Foto: Launchmetrics/Spotlight
