Modeikonen Azzedine Alaïas kreationer hyllas på konstutställning i Stockholm
Naomi Campbell kallade honom ”papa” och har i intervjuer beskrivit honom som mentorn som ledde henne genom karriären. Och bland 1990-talets supermodeller – Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista och Stephanie Seymour – fanns hans mest hängivna fans, men framför allt bästa vänner.
Det handlar om Azzedine Alaïa, haute couture-mästaren som revolutionerat modevärlden med sitt särpräglade och hantverksmässiga signum. Att modeskaparen, som etablerade sig som en av branschens största under 1980- och 90-talen, gick bort år 2017 har inte fått hans stjärna att falla. Tvärtom lyser auran som omgav Azzedine Alaïa lika starkt i dag. Modeskaparens signaturplagg – inte sällan med karakteristiskt breda axlar och detaljer som läder och blixtlås – auktioneras i dag ut som klenoder. Och inte för inte är årets prickiga it-ballerinas föga förvånande märkta med Alaïas logotyp.
Azzedine Alaïas kreationer hyllas på Sven-Harrys konstmuseum
Bustier och kjol, vårkollektionen 2003.
Röd couture-klänning, 1996.
Han är en av de absolut största i modevärlden
Dragana Kusoffsky MaksimovićHyllas på Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm
Nu kommer ”The King of Cling" – smeknamnet inspirerat av mästarens figurnära silhuetter – till Sverige. Närmare bestämt till Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm. Där visas från oktober ett 40-tal av modeskaparens kreationer i utställningen Master of couture – Azzedine Alaïa.
– Han är en av de absolut största i modevärlden. Och helt unik i sitt sätt att kombinera couture och coolness: edgen, de skulpturala och kroppskramande silhuetterna, hantverket … det till synes sömlösa sättet att blanda material … Ja, hela hans arbete och vision gör honom till en konstnär lika mycket som en modeskapare, säger Dragana Kusoffsky Maksimović, museichef på Sven-Harrys konstmuseum.
Azzedine Alaïa föddes i Tunisien 1935 och kom efter studier på École des Beaux-Arts i Tunis till Paris i slutet av 50-talet. Vid den tiden dominerades modevärlden av Christian Dior och Cristóbal Balenciaga – modeskaparen som Alaïa tog stort intryck av när han byggde upp sin egen ateljé i den franska huvudstaden. De kommande två decennierna kom hans skapande där att präglas av 1930- och 50-talens klassiska Hollywood-ideal. Bland kunderna som kom från hela världen fanns Greta Garbo och Claudette Colbert.
Efter att ha lanserat sitt eget modehus Maison Alaïa visade han sin första kollektion i eget namn 1982. New York-visningen som gick till modehistorien hyllades för det exceptionella skrädderi som enligt dåtidens press ”formade 1980-talet”. Som utbildad skulptör anammade Alaïa ett starkt skulpturalt uttryck i vilket han arbetade fritt och ofta direkt på kroppen. Alltid med syftet att genom materialen framhäva kroppens egna former.
”I am not a designer, I am a couturier. I work on a model, it’s as if I were working with clay …”, som han själv sa om sina kreationer.
Kreationer som genom tiderna burits av världscelebriter som Michelle Obama, Tina Turner, Miley Cyrus, Lady Gaga och Madonna.
Eftersom skapandet alltid stod i centrum visade han sina kreationer när de var klara. Inte efter krav på kollektionssläpp utifrån vår och höst
Dragana Kusoffsky MaksimovićCouture-plagg från fyra decennier
Inför utställningen i Stockholm – en som museet arbetat aktivt med sedan 2019 för att få igenom – reste Dragana Kusoffsky Maksimović till Azzedine Alaïa Foundation i Paris. Tillsammans med modehistorikern tillika utställningens curator, Olivier Saillard, valdes där haute couture-plagg från Azzedine Alaïas fyra verksamma decennier. Däribland den magentafärgade bandageklänning som Grace Jones bar i James Bond-filmen Levande måltavla 1985. Och Rihannas röda sidenchiffongklänning tillika klädsnackis vid Grammy Awards 2013.
– Jag upptäckte Alaïa genom modetidningarna på 80-talet. Sedan dess har jag fascinerats av hans tidlösa design och den female empowerment hans plagg och kvinnorna som bär dem utstrålar. I sitt skapande återkom han ofta till tidigare mönsterkonstruktioner som han omarbetade i jakten på fulländad kreation, säger Dragana Kusoffsky Maksimović.
Att Alaïa hösten 2024 är lika relevant som vid den kultförklarade New York-visningen 1982 råder det ingen tvekan om. Vid sidan av plaggens klassiska coolness känns modeskaparens syn på mode som en konstform såväl som produktionstänk högaktuellt.
– Eftersom skapandet alltid stod i centrum visade han sina kreationer när de var klara. Inte efter krav på kollektionssläpp utifrån vår och höst. Att gå ifrån den officiella modekalenderns givna säsonger var inte bara revolutionerande, utan även ett ifrågasättande av hela modeindustrin, säger Dragana Kusoffsky Maksimović.
Legend – men hemlighetsfull
Trots sin lika upphöjda som legendariska status i modevärlden, framstår privatpersonen Azzedine Alaïa ännu som något hemlig. Modepionjären var nämligen inte särskilt road av rampljuset. Privat levde han ett tillbakadraget liv med konstnären Christoph von Weyhe i Marais i Paris. Tillsammans med partnern bjöd han gärna hem vänner och medarbetare till långa samtal över god mat – ofta till musik med favoritartisten Uum Kulthum.
Carla Sozzani, grundare av stiftelsen Foundation Azzedine Alaïa Paris och även grundare av den ikoniska konceptbutiken 10 Corso Como i Milano, minns Azzedine Alaïa.
– Vi stöttade varandra i svåra tider vilket skapade ett band för livet. Han brukade kalla mig sin syster och vi hade inga hemligheter för varandra. ”Jag känner dig som om jag skapat dig”, brukade han säga. Azzedine var den mest trofasta vän – inte bara till mig utan till alla som han älskade.
